Как выбрать объектив. Советы новичкам

Выпустите нас отсюда!

Итак, у вас есть цифровая зеркальная камера. Или вы еще только собираетесь ее покупать. И вы в замешательстве: сколько же разных объективов к ней, как выбрать именно тот, который нужен? Эта статья поможет разобраться в многообразии объективов и выбрать именно ваш.

Что в имени тебе моем?..

Открыв сайт производителя, неопытный пользователь с самого начала теряется в обилии непонятных букв и цифр в названии объектива. На самом деле, все не так страшно, как кажется. Первое, на что следует обращать внимание новичкам при выборе объектива, — это всего 4 параметра:

• байонет
• фокусное расстояние
• диафрагма
• зум- или фикс-объектив

Кто все эти люди О_о?

Байонет объектива (англ.: Lens Mount)

Байонет — это специальный крепёжный узел, при помощи которого объектив устанавливается на фотокамеру. Он не случайно выбран первым пунктом в нашей статье: у большинства серьезных фирм своя конструкция байонета, т.е. объектив для Nikon не подойдет к камере Canon.
Производители объективов, такие как Tamron, Sigma и Tokina, выпускают объективы с разными типами байонетов для камер разных производителей.
Ниже приведена таблица маркировки байонетов объективов разных производителей

Производитель	SLR (зеркальная камера)	ILC (камера со сменными объективами)	Примечания
Canon	EF, EF-S	—	Объективы EF-S разработаны для камер с APS-C матрицей и не подойдут к камерам с большей матрицей (с кроп-фактором 1.3x или полнокадровой). При этом все объективы EF могут быть использованы для камеры с матрицей APS-C.
Nikon	F	—	В зеркальных камерах Nikon начального уровня автофокус не будет работать с более старыми объективами, которые не имеют встроенного мотора автофокуса.
Olympus / Panasonic	Four Thirds	Micro Four Thirds	Объективы для камер Four Thirds могут подойти для камер Micro Four Thirds с использованием переходника, однако автофокус может работать нестабильно либо не работать вообще
Pentax	KAF	—	Некоторые последние автофокусные объективы Pentax со встроенным автофокусом не подойдут к более старым камерам, где не хватает контактов для его работы
Samsung	KAF	NX	Объективы для зеркальных камер Pentax K-mount могут использоватьс я на NX камерах через адаптер
Sigma	SA	—	Для этих камер подойдут только объективы Sigma
Sony	Alpha (A)	E	Объективы Alpha могут использоваться на камерах NEX E-mount через преходник, однако автофокус работать не будет

Итак, теперь круг поиска значительно сузился, идем дальше…

Фокусное расстояние объектива (англ.: Focal Length)

При выборе объектива первым делом обращают внимание на его фокусное расстояние.
Фокусное расстояние (ФР) — это расстояние от плоскости матрицы или пленки (фокальной плоскости) до главной задней оптической плоскости объектива при его фокусировке на бесконечность. Отношение ФР к диагонали матрицы характеризирует угол обзора, достигаемый с помощью данного объектива. Чем меньше значение ФР, тем больше угол обзора. В характеристиках зум-объектива указываются два «крайних» значения ФР — самое маленькое и самое большое, которое обеспечивает объектив.
В связи с широкой распространённостью плёночного формата "35мм", принято характеризовать объектив так называемым "эквивалентным фокусным расстоянием" (ЭФР). Для плёнки и цифровых камер, имеющие так называемые полнокадровые матрицы (т.е. размер матрицы равен размеру пленочного кадра) ЭФР просто равно истинному, т.е. ФР. У цифровых матриц с диагональю меньшей, чем у плёнки, для обеспечения того же угла зрения (и, соответственно, того же кадра с того же места) истинное фокусное расстояние объективов пропорционально меньше. В зависимости от ФР, объективы классифицируют следующим образом:

• Если ФР примерно равно диагонали матрицы, то такое ФР называется нормальным и считается, что в этом случае угол зрения (45 градусов) соответствует возможностям человеческого глаза.
• Если ФР больше диагонали матрицы, то такие объективы называют длиннофокусными или телеобъективами — они обеспечивают более сильное приближение по сравнению с "нормальными", но при этом уменьшается угол зрения.
• Если ФР меньше диагонали матрицы, то такие объективы называют короткофокусными или широкоугольными — они обеспечивают расширение поля зрения по сравнению с "нормальными", но при этом уменьшаются размеры объектов в кадре.

Ниже приведена классификация объективов с учетом ЭФР.

Тип объектива	Полнокадровый 24x36мм, соотношение сторон 3:2	DX и APS-C, около 16,7x25,1мм, соотношение сторон 3:2	“4/3”, 13,5x18мм, соотношение сторон 4:3	Среднеформатная матрица 60x45мм, соотношение сторон 3:2
Сверхширокоугольный объектив (угол поля зрения 83° и более)	24мм и меньше	16мм и меньше	12мм и меньше	41 мм и меньше
Широкоугольный объектив (угол поля зрения от 52° до 82° включительно)	От 24мм до 28мм	От 16мм до 18мм	От 12мм до 14мм	От 41мм до 75мм
Нормальный объектив (угол поля зрения от 40° до 51° включительно)	50мм	28 мм, 35 мм	25мм	75 мм
Длиннофокусный объектив (угол поля зрения от 10° до 39° включительно)	80мм и больше	55мм и больше	42мм и больше	75мм и больше

Таким образом, в характеристиках объектива мы можем увидеть два разных ФР — истинное и эквивалентное.

Диафрагма объектива (англ.: Aperture)

Диафрагма объектива — еще один важный параметр при выборе. Она позволяет изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
Диафрагма может быть указана несколькими способами: F4, f/4, 1:4 — все они означают одно и то же. Чем меньше число, тем больше диафрагма, т.е. Тем больше света пропускает объектив.


Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия) основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: f/0,7; f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.
Например, объектив f/2.8 пропускает вдвое больше света, чем объектив f/4
Чем больше света способна пропускать диафрагма, тем больше она дает возможностей, таких, например, как съемка при низкой освещенности или съемка в помещении без вспышки, возможность более гибко регулировать глубину резкости: чем больше открыта диафрагма, тем меньшую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) она дает

Зум- или фикс-объектив 

По значению фокусного расстояния объективы подразделяются на «зум» и «фикс»:

• Фикс — объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
• Зум (вариообъектив, трансфокатор) — объектив с переменным фокусным расстоянием.

В последнее время все большей популярностью пользуются зум-объективы. На первый взгляд, они более универсальны, и покупка фикс-объектива с появлением зумов теряет смысл. Однако фикс объективы до сих пор имеют ряд преимуществ: по сравнению с зум-объективами: они меньше, легче, быстрее, имеют большую диафрагму и дают более резкое изображение. Эти преимущества делают фикс незаменимым в решении специфических задач, например съемки при низком освещении благодаря большей диафрагме или при применении художественных приемов съемки с использованием размытия объектов, которые не попадают в фокус объектива.

 За новой игрушкой!

Ну вот, теперь обилие параметров описания объективов не так пугающе-загадочно. Осталось только определиться, какой именно объектив необходим в первую очередь, и вперед — за новой линзой. Удачи в творчестве!

Низкий ключ (lowkey)

«Низкий ключ» — это, наверное, мой любимый стиль студийного освещения. Причина — в драматизме, создаваемом темным фоном с выделяющимся перед ним объектом. Комбинируйте это освещение с творческим выбором эмоциональной позы и вы сможете создавать образы, о которых будут помнить поколения.

Схема

Идея низкого ключа проста: темные тона, минимальное освещение и выделение некоторых частей модели. Это отличная схема для тех из вас, кому приходится обходиться одним источником света.

Чтобы подготовить снимок в низком ключе, начните с темного фона. Он не обязан быть черным, хотя в большинстве случаев фон именно черный. Но может быть и любым другим темным. Далее, подберите для модели темную одежду. Опять-таки, не обязательно черную, просто темную. Благодаря этому лицо на снимке будет выделено.

Настраивая рисующий свет, установите его сбоку от объекта. Начните с 45-градусного освещения, затем подстройте по своему вкусу. Благодаря боковому расположению источника, свет падает на объект, не слишком подсвечивая фон. Чтобы еще более затемнить его, поверните осветитель от фона. Просто вращайте его, пока модель не окажется на границе светового потока. Если теневая сторона кажется слишком темной, попробуйте подсветить её с помощью второго осветителя или отражателя.

Советы

•  Правильная экспозиция особенно важна для снимков в низком ключе.
• Следите за руками. Как и лицо они будут яркими пятнами, привлекающими внимание. Выведите их за границу кадра либо скройте от света — и они не будут отвлекать. Конечно же, не в том случае, когда именно руки — основной объект, как на приведенном снимке.
• При обработке снимка в низком ключе, попробуйте преобразовать его в черно-белый. Зачастую получается великолепный результат.
• Эта схема — отличный вариант, когда вы хотите помочь своему персонажу выглядеть более худым.

Предметная фотография. Лайтбокс

Если Вы, также как и я, не хотите тратить деньги, то Вы сможете сделать лайтбокс самостоятельно и получить неплохие результаты. Однажды я побывал в местном фотомагазине, и мне попались на глаза лайтбоксы. Это были разборные белые коробки с отверстием спереди и тремя лампами — они применяются для того, чтобы фотографировать маленькие объекты в фотостудиях.

Необходимые материалы:

1) Коробка — коробку можно взять любого размера и формы, решайте сами. Я предлагаю взять квадратную. Коробки Вы можете взять где угодно, да и бесплатно. Вы можете найти коробки от товаров в любом магазине, или купить её. Выбирайте, какой вариант для Вас лучше (и дешевле).
2) Ткань — ткань пойдет любого типа. Я использовал белую ткань муслин, которую можно найти в арт-студиях или в мастерских, в конце концов, дома или в текстильных магазинах. Купите столько ткани, сколько хватит на всю коробку.Можно взять и другие ткани, такие как белый нейлон или белая овечья шерсть. Если Вы ищете самый дешевый способ, то используйте старые белые рубашки. Обрежьте рукава и разрежьте по шву на две половины.Если используете цветные рубашки, то убедитесь в наложении цветных участков.
3) Скотч — я использую скотч для прикрепления ткани к коробке. Скотч нужно выбирать в соответствии с тканью. Я использую обычный малярный скотч
4) Клей — можно использовать клей-карандаш (1$ за штуку) или спрей (5$ за флакон) для приклеивания подкладки к коробке.
5) Белый бристольский картон (ватман) выровняет внутреннюю часть коробки, а также будет служить фоном. Я предлагаю купить 2 или 3 листа, поскольку вам потребуется 2 листа для коробки (это зависит от размера вашей коробки), и один для фона. Бристоль — достаточно плотная бумага, которую используют для рисования. Если Вы хотите получить цветной фон, то, естественно, используйте цветной ватман.
6) Лампа — Вы должны будете осветить эту коробку, и это может стать самой дорогой частью коробки, если у Вас нет лампы. По моему мнению, освещение — самая важная часть этой коробки. Без лампы Вы не получите нужную картину. Я сходил в местный хозяйственный магазин и купил несколько ламп дневного света. Используя правильные лампочки, можно избежать желтого света. Я купил «n:vision» яркие лампы дневного освещения на 90 ватт. В принципе, подойдут любые «полноспектральные» лампочки.
Также установите осветительную аппаратуру. Если у Вас имееется настольная лампа, то она прекрасно подойдет Если таковой не имеется, то можно использовать отражатели. Я в своем городе смог найти только 2 типа отражателей: маленький (5 дюймов) и большой (10,5 дюймов).
7) Прочие инструменты — рулетка или линейка, ножницы и канцелярский нож.

Пошаговый процесс:

1) Возьмите коробку и с помощью рулетки и маркера отмерьте 5 см от каждой грани коробки. Соедините все отметки, чтобы на каждой стороне коробки образовался квадрат/прямоугольник с рамкой в 5 см шириной. Верхнюю и нижнюю части коробки размечать не стоит.

2) Вырежьте по нарисованным линиям. После того, как вы закончите, полностью отрежьте верх коробки или отрежьте верхние створки. Дно не трогайте!
3) Возьмите Ваш ватман и нарежьте 16 полосок шириной 5 см.
4) Приклейте нарезанные полоски внутри коробки. Клейте полоски наиболее чистой и белой стороной внутрь.

5) Вырежьте из ватмана прямоугольник, по ширине влезающий в коробку и длинее самой коробки.
6) Вставьте кусок ватмана в коробку, чтобы он закруглялся к низу. На фото прекрасно видно, как это должно выглядеть. Отрежьте лишнюю бумагу, которая выступает за верхний край.

Отрежьте три куска ткани по размеру боковых отверстий и один большой кусок ткани для верхнего отверстия коробки.
8) Приклейте ткань поверх отверстий так, чтобы лицевой стороной ткань была во внутрь короба. После чего заклейте верх короба.

Готово!

Световая кисть

Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.
Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.
Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.
Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.

Что необходимо

Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.

Студийный свет и схемы

Статья создана не так для обучения, как "для себя"... Хочется самому разобраться что к чему. Так как я работал в студии всего несколько раз, но сам свет не отстраивал, то и понятия не имею, что к чему...будем разбираться..
Думаю мне сначала стоит разобраться с вопросом, каким бывает свет?

Рисующий свет – основной источник света, создающий светотеневой рисунок. Все остальные источники по отношению к нему второстепенные и служат для подчеркивания отдельных деталей и высветления теней.
Заполняющий свет – источник, свет от которого идет от места где установлена камера. Служит для высветления теней от источника Рисующего света. Возможен вариант, когда Рисующий и Заполняющий источники совмещены, тогда получается бестеневой рисунок.
Фоновый – служит для освещения фона. Поскольку часто источник света невозможно поместить за объектом, то он сдвигается вбок, либо ставятся два источника по бокам.
Контровый – служит для освещения объекта съемки сзади.
Моделирующий – служит для выделения светом боковых поверхностей объекта съемки.
Все вместе эти источники света применяются достаточно редко. Для большинства видов съемки достаточно трех (рисующий, заполняющий и фоновый) или двух (рисующий и фоновый). Всегда следует иметь ввиду, что ряд источников освещения может быть заменен обычными отражателями. Например источник заполняющего света может быть заменен белым отражателем, стоящим рядом с объектом съемки. Также следует понимать, что светотеневой рисунок это просто соотношение яркостей участков и если мы хотим, чтобы что-то выглядело более светлым, то можно не освещать дополнительно эти места, а затенять остальную часть объекта, применяя например черный отражатель.
Для того, чтобы свето-теневые переходы были более резкими или более мягкими, применяются различные насадки на источники света. Существует общее правило – чем больше поверхность излучения, тем мягче тени. Для получения мягких теней используются софт-боксы различной величины и рассеиватели, а для получения резких теней, например сотовые насадки. Самые мягкие тени получаются при освещении светом из большого окна в пасмурную погоду. Вообще, если Вы не привязаны к времени съемки и не нуждаетесь в жестком свето-теневом рисунке, то большинство сюжетов может быть снято с использованием света из окна и нескольких отражателей.

Схема первая.

Используя один источник света (моноблок + рефлектор "тарелка") и белый бумажный фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может варьироваться в зависимости от поставленной задачи - чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа "журавль", это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.
Схема вторая.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт "на просвет") и черный бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.
Схема третья.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты "на просвет") и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как "рисующий", создавая мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий", устраняя провалы в тенях справа от модели, и как "контровой", добавляя портрету "объем". Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в "три четверти". Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.
Схема четвертая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты "на просвет") и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника "работают" на заполнение сцены, создавая очень мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за счет "недосвеченности" приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект, либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Кстати, при съемке портретов в стиле "beauty" мы часто используем портретный отражатель. И этот снимок наглядно демонстрирует преимущество использования этого фото-аксессуара. При съемке в студии он очень полезен - с его помощью можно более равномерно распределить свет по лицу, сделать переходы в тенях на шее и нижней части лица модели максимально мягкими. Здесь был использован маленький отражатель (на схеме не указан), диаметр-32 дюйма, рабочая поверхность - "серебро", расположение - по центру, на уровне груди модели.
Схема пятая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты "на просвет") и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш "рисующий" свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см. фото). Эту схему часто так и называют - "треугольник". Второй источник света расположен в данном случае справа, он создает "контровой" свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая "засветка" фона изменяет чисто черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь серый - более легкий, нейтральный.
Схема шестая.

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты "на просвет") и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника "работают" на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.
Схема седьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт "на просвет") и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти фронтально относительно модели, это наш "заполняющий" свет, он образует практически равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света расположен справа и сзади, он создает "контровой" свет, подсвечивая фигуру модели, добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В качестве рассеивателя применяется "чашка", идущая в комплекте с моноблоком. С ее помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без градаций. Заметьте, что "контровой" источник был установлен еще для одной цели - эффектного "прорисовывания" мелких водяных брызг.
Схема восьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты "на просвет") и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника "работают" на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и "заполняющего", рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.
Схема девятая.

Используя два источника света (моноблок + рефлектор "тарелка" и моноблок + стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме. "Тарелку" ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н. "бабочку" - для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа модели в форме бабочки. Эта схема также носит название "голливудский портрет" - многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны, классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр более "плотным". Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа "журавль", это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за моделью, на уровне плеч, создавая "контровое" освещение. Так мы получили "прорисовывание" фактуры волос и добавили объема снимку.
Схема десятая.

Эта схема - скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является отсутствие импульсного света - этот портрет был снят исключительно с пилотным светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально короткой глубиной резкости.
Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не ограничиваются лишь десятью вариантами. Я только привел эти схемы в качестве наглядных примеров, чтобы облегчить процесс съемки для начинающего студийного фотографа. Надеюсь, этот материал пригодится и тем, кто только собирается сделать свой первый шаг к съемке в студии.


Материал взят с другого сайта и не является моим